Rishi: «Людям всё равно, из какого материала сшита вещь»
Экологичность как инструмент для старта
Концепция нашего бренда изначально строилась на принципах экологичности. Одна из важных причин — возможность сэкономить на новых материалах, которые для стартапа было очень тяжело покупать большими объёмами.
Мы создаём одежду из старых джинсов, рубашек и других вещей из денима и хлопка. Мы забираем остатки материалов у различных производств Санкт-Петербурга и школ шитья.
Ещё мы проводим акции по уборке мусора и сортируем свой мусор на производстве, стараясь быть максимально уважительными к нашей планете.
Изображение: Rishi
Хотя у нас мелкосерийное производство, найти нужное количество материалов очень сложно. Даже спустя год после старта бренда мы испытываем те же проблемы — нам нужны необычные оттенки, а на их поиск уходит много времени и сил.
О масштабировании и работе с крупными маркетплейсами
Мы создаём штучные изделия, поэтому не можем зайти на такие маркетплейсы, как Lamoda или Farfetch. Например, наши стандартные корсеты выглядят похожими, но оттенки денима и расположение следов от карманов всегда разные. Из-за этого может быть много возвратов, так как человек получает не то, что увидел на картинке в онлайн-магазине.
Изображение: Rishi
Создавать для больших маркетплейсов лимитированные коллекции и фотографировать их — дорого: у нас нет таких масштабов производства и контент-мейкеров, которые бы могли нам в этом помочь. Думаю, здесь стоит вопрос о масштабировании со всех сторон — как производства, так и бизнеса, и финансового расширения.
Что касается массмаркета, то их коллекции из пресловутых худи распродаются очень быстро. Это значит, что людям всё равно, из какого материала сшита вещь, если есть красивый визуал и качество.
О важности массового просвещения
Подписчики в Instagram* очень хорошо относятся к экоинициативам, но, к сожалению, они не наши клиенты. Они разделились на две части: те, кто поддерживает блог, и те, кто покупает одежду за крутой дизайн и отличное качество.
Некоторым покупателям важно, чтобы одежда была экологичной, они живут в Санкт-Петербурге и Москве. Люди из регионов не понимают, зачем тратить деньги в секондах, если можно купить за ту же сумму новую вещь в массмаркете.. Чтобы это изменить, я стараюсь популяризировать то, чем занимаюсь: участвую во всевозможных лекциях и просветительских мероприятиях, буду ездить в регионы и рассказывать людям, что апсайклинг и вторичная переработка — это круто
Если в Европе вопрос апсайклинга уже обсудили и перешли к проблемам гендерного неравенства, то у нас всё ещё только начинается. Я верю, что изменить что-то можно только за счёт просветительской работы.
Чтобы это изменить, я стараюсь популяризировать то, чем занимаюсь: участвую во всевозможных лекциях и просветительских мероприятиях, буду ездить в регионы и рассказывать людям, что апсайклинг и вторичная переработка — это круто. Если в Европе вопрос апсайклинга уже обсудили и перешли к проблемам гендерного неравенства, то у нас всё ещё только начинается. Я верю, что изменить что-то можно только за счёт просветительской работы.
Питомцы
Современного студента сложно представить без телефона в руках. Но исследования говорят о том, что молодые люди скорее расстанутся на неделю с телефоном, чем со своим домашним животным. Об этом заявили 65% опрошенных. Современные путешественники сильнее привязываются к своим питомцам и не хотят расставаться с ними даже на время отпуска. Это значит, что в скором времени больше отелей будут переходить в режим пет-френдли.
Пет-консьерж на прогулке с пушистым постояльцем
Венский Park Hyatt с радостью принимает гостей с животными уже сегодня. Причём и самих четвероногих встречают едва ли не лучше, чем хозяев. Рассказывают, что некоторых собак по желанию владельцев отводили на оперу.
В Milestone Hotel в Лондоне есть специальная должность — пет-консьерж. Сотрудник готовит номер к прибытию гостей, устраивает подходящее по размеру место для животного. Кроме того, в отеле есть специальное меню для питомцев. Заказы в номер можно делать круглосуточно.
Пет-консьерж в Milestone Hotel, Лондон
Хорошие отели говорят, что их успех основан на умении предугадывать желания гостей. Но, когда желаний у гостей много и они лежат в разных сферах, соответствовать им очень трудно. Как отели справятся с трансформацией и успеют ли они провести изменения достаточно быстро, чтобы называться современными, узнаем в ближайшем будущем.
Тренд или жизненная необходимость?
Последние пару лет тема устойчивого развития стала одной из самых обсуждаемых в мировой индустрии моды. Решить проблему глобального перепроизводства и неправильной утилизации текстильных отходов возможно только лишь приложив совместные усилия государства, производителей, ретейлеров, потребителей, медиа и общественных организаций.
Устойчивая мода — «голубой океан» для брендов и ретейлеров. Монетизация отходов — это уже «голубой океан» для производителей материалов. Ориентировочно $500 млрд составляют ежегодные потери индустрии моды, вызванные тем, что одежда редко перерабатывается.
В августе 2019 на саммите G7, который прошел в Биарицце, 32 компании, представляющие около 150 брендов, присоединились к «Модному пакту», цель которого — снизить экологически негативное влияние индустрии моды на природу. Инициаторами создания пакта выступили президент Франции Эммануэль Макрон и Франсуа-Анри Пино, генеральный директор Kering (Gucci, Balenciaga, Saint Laurent, Alexander McQueen). Помимо Kering в списке — гиганты fast fashion H&M и Inditex, а также Chanel, Hermès International, Prada, Salvatore Ferragamo, Giorgio Armani, Burberry, Ralph Lauren и крупнейшие спортивные бренды — Adidas и Nike. Согласно пакту, компании-участники обязуются перейти на возобновляемые источники энергии, использовать больше переработанных материалов, отказаться от одноразовой пластиковой упаковки и поддерживать инициативы по сохранению биоразнообразия до 2030 года.
Есть и те, кто скептически относится к тому, насколько крупные бренды привержены принципам устойчивого развития, обвиняя их в гринвошинге.
«Давайте не будем делать вид, что люди делают покупки в Zara, чтобы получить ценности, которые потом можно будет передать следующему поколению, — говорит главный редактор австралийского Vogue по вопросам устойчивого развития Клэр Пресс. — За последние 20 лет система моды полностью изменилась, перейдя от сезонных всплесков к почти мгновенному удовольствию. Шесть месяцев ожидания новой коллекции новому поколению кажется безумием. Выросшие в эпоху «быстрой моды» и Instagram действуют по принципу «see now, buy now — увидел-купил».
Зеленая экономика
Гринвошинг — маскировка под экологичность: «Зеленый» подкаст РБК Тренды
Несомненно, переработка и экологичные ткани будут играть ключевую роль в устойчивом будущем, но потребителям также придется изменить свое поведение.
Осознанный выбор в пользу качественных и долговечных вещей ответственных производителей, бережное отношение и продление жизненного цикла личных вещей, перепродажа и аренда одежды, сдача на переработку — все это должно стать частью нашей повседневной жизни. Нам нужно сбавить обороты, потратить немного времени, чтобы снова надеть нашу одежду и заново оценить ее. Помните, что бы вы ни носили, для этого потребовались огромные физические и творческие ресурсы.
Быть ответственным и заботиться об окружающем мире — уже не просто тренд, это жизненная необходимость. И 2020 год однозначно показал всем нам, насколько хрупкая наша планета, насколько она нуждается в нашем внимании и защите.
Подпишитесь на наш «Зеленый» канал в Telegram. Публикуем свежие исследования, эко-новости и советы, которые помогут жить, не вредя природе.
Биологическая характеристика
Конопля культурная, или посевная (Cannabis sativa L.), – травянистое однолетнее растение семейства тутовых (Моrасеае), подсемейство. коноплевых (Сапnabinaceae). Некоторые систематики коноплю как растение, сходное с крапивой, относят к семейству крапивных. В культуре встречается и другой вид – конопля индийская (С. indica L.), сильно разветвленное растение, возделываемое для получения гашиша. Близка к культурной конопле также и дикая сорно-рудеральная конопля С. ruderalis L.
Конопля — раздельнополое двудомное растение. Мужские особи называются посконью (замашка, дерганец), женские — матеркой. Мужские растения в сравнении с женскими более тонкостебельны, менее облиственны, развиваются быстрее, и выход волокна у них более высокий. Женские растения отличаются более мощным развитием, созревают позднее и дают волокна меньше. Стебель у конопли волосистый, внизу — округлый, выше — шестигранный, достигает 3–5 м высоты при толщине 3,5-5 см, – в загущенных посевах тоньше, в разреженных — более толстый. Стебель легко древеснеет, он заполнен сердцевиной, но к концу жизни в центральной его части образуются полости. Ветвистость конопли также зависит от густоты посевов. Волокно содержится в коре стеблей растения в виде отдельных пучков, расположенных почти непрерывным кольцом, длина элементарных волокон обычно составляет 3,5 4 см. Наряду с первичным кольцом лубяных пучков, как правило, есть еще несколько вторичных колец. Волокно конопли отличается большой крепостью.
Конопля — уникальное растение, на основе которого можно получать пищевые продукты и более тридцати тысяч видов изделий, включая волокно, ткань, пластик, бумагу, масло, медикаменты. Кроме того, при выращивании конопли практически не используются пестициды и гербициды, поэтому сырьё можно назвать экологически чистым. Некогда коноплеводство в нашей стране считалось одним из самых престижных и перспективных направлений: в 1928 году площадь посевов занимала 1 млн. га. Затем посевы конопли были практически полностью истреблены в связи с причислением этого растения к наркотикосодержащим
Сегодня техническая конопля вновь обращает на себя внимание сельхозтоваропроизводителей, превращаясь из незаслуженно забытой в «культуру 21 века»
Корень — стержневой, проникает на минеральных почвах на глубину нескольких метров, на торфяно-болотных – на незначительную глубину. Нарастает корневая масса медленно, в начальной фазе развития корней мало. У высокорослых сортов развивается мощная корневая система с большим количеством волосков; по объему и по весу корни женских растений превосходят корни мужских примерно в 2,5 раза. Листья пальчатораздельные, также усажены волосками и легко опадают. Цветки поскони собраны в небольшие кисти, у матерки они расположены компактными головками в пазухах верхних листьев; в фазу цветения женские соцветия сохраняют зеленую окраску.
После цветения посконь увядает и отмирает, матерка продолжает расти 3-4 недели.
Плод конопли — односеменной двухстворчатый орешек.
Конопля весьма отзывчива на условия питания. Рост, развитие, урожай и качество продукции ее в большой степени зависят от достаточного количества в почве питательных веществ в легкодоступной форме. Очень требовательна конопля и к почвенной влаге, хотя коэффициент транспирации у нее варьирует в широких пределах — от 300 до 1200 в зависимости от сорта, района и других условий возделывания. Критический же период в отношении потребности в воде у конопли — от начала бутонизации до массового цветения, когда она расходует 65-75% всего количества воды, потребляемой за вегетацию.
В среднем, с одного гектара можно собрать до 8,6 т конопли, то есть 10 гектаров дают не менее 86 тонн продукта. Из них 8 тонн — это семена, а остальное — волокно.
Создание корпорации в Civilization 6
Еще одно преимущество наличия отраслей заключается в том, что они генерируют отличные торговые точки для найма отличных торговцев, что жизненно важно для превращения отрасли в корпорацию. Создание множества торговых центров и использование карточки полиса путешествующего торговца поможет облегчить этот процесс
После того, как он будет принят на работу и игрок изучит экономические технологии, он может превратить любую отрасль в корпорацию, если у него есть три таких ресурса. Чтобы создать корпорацию, просто переместите крупного торговца в отрасль на карте и выберите вариант создания корпорации. Его плитка не только будет иметь невероятную урожайность, но и удвоит эффект от бонусов этой роскоши. Поскольку корпорации могут создаваться только с хорошими торговцами, у игроков не так много шансов создать их, поэтому нужно выбирать с умом. Опять же, подумайте, какой город получит наибольшую выгоду от удвоения урожайности.
Те, у кого есть корпорация, могут использовать ее для создания продуктов. Перейдите в город, в котором она есть, и выберите проект «Создать продукт». После нескольких ходов этот город создаст товар, который можно будет отправить в другие города. Подобно тому, как великие произведения искусства можно продавать между разными городами, то же самое можно сказать и о продукции корпорации. Их можно размещать только на фондовых рынках и в морских портах, зданиях торговых центров и гаваней соответственно. Цивилизации, которые имеют уникальные вариации этих районов, верфь Королевского флота в Англии, Котон в Финикии и Сугуба в Мали, могут строить их намного быстрее и легче хранить продукты. Продукты невероятно мощны, поскольку они предоставляют бонус роскоши любому городу, в котором они находятся. Это может принести большую пользу игроку в определенных случаях, например, когда научно-обоснованные цивилизации размещают чайные продукты в своих городах, чтобы повысить производительность своих кампусов. Их даже можно обменять с другими игроками, так что следите за тем, в каких цивилизациях есть корпорации.
Наконец, игроки, контролирующие значительную часть определенного ресурса, создают монополию на него, предоставляя бонусы к добыче золота и туризму. Чтобы проверить, какие цивилизации имеют какой ресурс, нажмите кнопку «список отчетов» в правом верхнем углу, затем выберите параметр глобального ресурса. При этом будут перечислены все ресурсы в игре и количество принадлежащих каждой цивилизации. Он также расскажет, сколько этой роскоши есть в игровом мире, который игроки могут найти вручную, набрав название роскоши в опции поиска на карте. Постарайтесь найти все ресурсы и поселиться там, прежде чем другие цивилизации заберут их себе. Если город-государство владеет предметами роскоши, он станет его сюзереном.
Сivilization 6 доступно для ПК, Switch, PlayStation 4, Xbox One и мобильных устройств.
Advertisements
Этап 4. «Отказ от кринолина»
Представление о моде перевернул кутюрье Поль Пуаре. Он стал реформатором, создателем нового стиля, созвучного новому образу жизни Европы и Америки.
Создается узкое платье силуэта «La Vague», с завышенной талией от груди, повторяющее изгибы тела. Объявляя войну корсетам, одежда стала легкой и подвижной. В 1911 году Поль Пуаре демонстрирует миру юбку-брюки, что вызвало целый скандал. Необходимые зонтики стали миниатюрнее, а вместо черных чулок кутюрье подарил женщинам иллюзию обнаженных ног за счет шелка телесного цвета. Корсет заменил на бюстгальтер и соблазнительный пояс для чулок. Ввел в моду тунику, кимоно и наряды в восточном стиле. Декольте становилось все глубже, а юбки уже. В качестве рекламы моделей Поля Пуаре впервые выпускает каталог. На костюмированных праздниках была воспроизведена концепция коллекции предметов для дома. И лишь спустя 80 лет именитые дизайнеры вернулись к ней. В 90-е годы Донна Каран, Кельвин Кляйн, Ральф Лорен и другие воспользовались этой идеей.
Невозможно не упомянуть первую в мире коллекцию на русскую тему — «Казань», которая создана в 1912 г. Полем Пуаре, вдохновленным визитом в Россию.
Тенденция моды №10: Устойчивость
В прошлом мода всегда придерживалась традиционного сезонного формата. Сегодня, когда чрезвычайная климатическая ситуация становится реальностью, отчетливо виден отход от сезонных коллекций в пользу создания вневременных вещей, которые могут служить потребителям годами.
Студенты школ моды за рубежом, представляющие поколения милленеалов и зумеров, знают, что fast fashion приводит к чрезмерному количеству текстильных отходов. Пагубное воздействие на окружающую среду обращает потребителей и бренды к концепции «медленной одежды». По данным поисковой системы Lyst, количество покупателей, ищущих этичные и экологически безопасные товары, выросло на 47%.
Еще одна набирающая популярность тенденция – покупка подержанной одежды в комиссионных магазинах. Крупнейший благотворительный онлайн-магазин ThredUp считает, что к 2023 году общий рынок секонд-хенд достигнет 51 миллиарда долларов.
Если вы хотите связать карьеру с новыми технологиями и устойчивостью, пройдите обучение моде в Европе. Istituto Marangoni предлагает несколько программ, которые будут вам интересны:
- Master in Fashion, Art & Textile Innovation
- Master in Fashion E-business & Digital Transformation
- Master in Fashion Omnichannel & E-commerce
- Avocational level course in Fashion Production & Sustainability
Второй приоритет: покупайте трусы из биоразлагаемых материалов
Переработка одежды не решит все проблемы взаимодействия моды и окружающей среды. В среднем, вещь сохраняется в нашем гардеробе до 3 лет. Продление срока ее использования всего лишь на 9 месяцев уменьшает объемы загрязнения воды производством на 30%. Но даже если вы захотите позаботиться об экологии и продлить срок эксплуатации любимой вещи, есть риск, что через 8 сезонов ваш гардероб будет выглядеть устаревшим. Поэтому необходимо сделать следующий шаг — создавать биоразлагаемую одежду.
Есть вещи, на которые мода влияет слабее, например, носки, нижнее белье. Мы по определенным причинам не сдаём их в комиссионку, а сразу же отправляем в мусорное ведро. Если бы из всего этого объёма можно было получить компост, мы бы изрядно улучшили экологическую ситуацию в мире.
Eco, vegan, bio — в чём разница?
Eco — маркировка, обозначающая, что при производстве товара или оказании услуги снижен риск ущерба для природы, а состав продукта не вредит окружающей среде. Её можно встретить на упаковках товаров разных категорий: продуктах питания, косметике, бумаге, бытовой химии и не только
Но важно знать, что такой значок не регулируются сертификатами.
Vegan — обозначает, что продукт не содержит компонентов животного происхождения. К ним относятся все продукты животного происхождения: мясо, яйца, мёд, коллаген и прочее. Маркировка не утверждает, что товар не тестировался на животных.
Bio — маркировка, применяемая в основном к растительным товарам и продуктам животноводства. ГОСТ уточняет: bio — «продукт переработки молока, обогащённый пробиотиками и/или пребиотиками». То есть специальными веществами, стимулирующими микрофлору. Bio-косметика не предполагает загрязнения почвы или выбросов в атмосферу.
Organic — обозначает продукты, которые производятся без использования минеральных и химических удобрений. Эти продукты выращиваются на земле, которая уже несколько лет не возделывается традиционным способом. Для повышения урожайности применяются севооборот и специальные методы обработки грунта. Эта маркировка гарантирует отсутствие красителей, ароматизаторов, стабилизаторов и загустителей, нитратов, регуляторов роста, гормонов, ГМО.
Natural — маркировка, обозначающая продукт, который состоит из натуральных ингредиентов, но не обязательно содержит органические компоненты. То есть при производстве не всегда используются натуральные ингредиенты, полученные органических путём.
Как выбирать качественные экотовары?
Для быстрой проверки маркировки продукта на соответствие международным стандартам можно установить приложение Ecolabel Guide. Если у товара нет подтверждённой маркировки, стоит выбирать небольших локальных производителей — они, как правило, чаще ориентируются на качество продукта, а не на прибыль. Срок годности тоже играет важную роль — он помогает понять, является ли продукт натуральным (органические продукты не могут долго храниться). Натуральные продукты обычно стоят дороже — это объясняется дорогостоящей технологией производства и тем, что большой процент экопродукции импортируется. Выбирая между пакетами с надписью «биоразлагаемый пластик» и упаковкой из перерабатываемого пластика, картона или стекла, стоит отдавать предпочтение второму варианту.
Искусственные ткани
Начнём с того, что нитроцеллюлозу изобрели ещё в середине XIX века, когда хлопковую ватку обработали смесью азотной и серной кислот.
Алиэкспресса раньше не было, поставки из Китая были нестабильными (то китайцы не хотели покупать опиум, то боксёры угрожали европейским колонизаторам), поэтому было решено выращивать тутового шелкопряда где придётся. Букашка была противной, да и много мороки было, чтобы распутать шёлковый кокон.
Поэтому в 1884 году один практичный француз химик-промышленник — Илер де Шардонне (с вином его ничего не связывает) изобрел искусственный шёлк. Нитроцеллюлозу растворили в смеси спирта и эфира, а затем стали тянуть из раствора волокно, охлаждая холодной водицей. Из волокна ткали непрочную, но красивую блестящую ткань, напоминавшую шёлк. Новинку назвали «рейон» и начали шить-пошивать, да добро наживать. Одна беда — ткань дорого стоила и шикарно горела, как и фотоплёнка (нитроцеллюлоза, как-никак).
Для дальнейшего понимания материала — небольшая таблица по текстильным волокнам. Сырьё определяет тип волокна: искусственные волокна — природное сырье (деревья, да баобабы), синтетические волокна – сырьё продукт промышленной «алхимии»
Для дальнейшего понимания материала — небольшая таблица по текстильным волокнам. Сырьё определяет тип волокна: искусственные волокна — природное сырье (деревья, да баобабы), синтетические волокна – сырьё продукт промышленной «алхимии»
Вискозная ткань
И пусть изобретение искусственного шёлка принадлежит французу, англичане-конкуренты, немного «дохимичив» с древесной целлюлозой, запатентовали 1892 года новый материал — вискозу. Производство вискозной ткани началось в 1905 году.
Вискоза материал долгожитель, так как и сегодня активно используется для производства одежды. По многим характеристикам вискоза похожа на хлопок, по некоторым — напоминает шелк.
Плюсы : ткань приятна на ощупь, гигроскопичнее льна (впитывает в два раза больше трудового пота), легко красится, диэлектрично, не вызывает раздражения кожи. Очень дешёвая!
Минусы : легко сминается и деформируется, солнечные лучи разрушают ткань (можно назвать это и плюсом, так как вискоза лучше биологически разлагается, чем натуральный хлопок). Хорошо горит!
Модал
В 30-х годах ХХ века продолжили экспериментировать изобретательные японцы, открыв модал — разновидность вискозного полотна. Модал — лёгкий, прочный и дорогой материал, так как используются опилки не нашей «сермяжной да посконной» берёзки или ёлочки, а древесины ценных пород – эвкалипта, бука, альпийской сосны.
Здесь одни плюсы: ткань воздухопроницаемая, гигроскопичная, легкая, как майонез Кальве, не мнётся, не садится (не надо передачи носить), не раздражает кожу и не щиплет глазки.
Из него шьют нижнее белье, летнюю и спортивную одежду.
Ацетатный шёлк
Модницы богатые и бедные оценили воздушный недорогой блестящий материал и принялись с середины 20 века щеголять в платьях и шарфах из оного.
Плюсы : мягкий, держит форму, не мнётся, быстро сохнет и отталкивает влагу ( использовался для производства зонтиков, купальных костюмов, занавесок для ванных комнат).
Минусы «уксусной ткани» : плохо красится, сильно электризуется (потрите эбонитовую палочку и стреляйте молниями), липнет к телу, химические нестойкий и прилипнет к вашему утюгу.
Сегодня, хиты искусственных материалов, ценность которых маркетологи раздули до небес (гипоаллергенность и т.д.) — бамбук (сырьё — бамбуковая целлюлоза) и лиоцелл (сырье — эвкалипт).
Циклическая экономика
Цифровизация формирует новые отношения между поставщиками, брендами, ретейлерами, покупателями, а еще способствует трансформации индустрии моды в модель, основанную не просто на продаже одежды, а еще и на долгосрочном использовании. Все это очень похоже на Uber в автомобильной индустрии, Spotify в музыкальной и Airbnb в индустрии гостеприимства. На наших глазах происходит переход от модели потребления к модели владения. В итоге возникает гораздо более устойчивая система, которая позитивно влияет и на бизнес, и на планету.
Что касается цикличности, здесь еще интереснее. В циклической экономике каждому участнику отведена своя роль: поставщики и производители отвечают за производство возобновляемых материалов, которые потом можно будет перерабатывать еще не один раз, тем самым сохраняя природные ресурсы (Circular in Materials). Дизайнеры и бренды создают продукты и упаковку, которая будет иметь длинный цикл жизни. Они же поддерживают и стимулируют локальные сообщества и искусство ручного труда (Circular in Design). И, наконец, ретейлеры и покупатели задействуют все возможные инструменты для вторичного использования продукта: ресейл, аренда, обмен, уход за вещами, переработка, апсайкл (Circular in Re-Use).
Экономика шеринга
Победное шествие ресейла: дайджест шеринга № 25
Что дальше?
Авторитет КБД-косметики в 2020 году продолжает расти, а вместе с ним множится и количество исследований воздействия вещества на организм и кожу. В индустрии много говорят о бактериях и микрофлоре кожи, но производители КБД-средств планируют взять курс на эндоканнабиноидную систему. Это сеть рецепторов и ферментом в человеческом организме, влияющая на ментальное и физическое здоровье. По
мнению
экспертов, именно за счет этой системы работают продукты с каннабидиолами, потому о ней нужно рассказывать потребителям.
Также ожидается, что КБД-бренды
смогут подвинуть
популярные марки, нацеленные на борьбу с акне. В этом деле к каннабидиолам подключатся каннабигеролы и каннабинолы. Первые не обладают психоактивным действием, а у вторых оно слишком мало — каннабинолы не входят в список психотропных веществ ООН.
Про здоровье
Каннабиноидный сексизм. Тампоны, косметика и лубриканты во имя гендерного равноправия
