История носков: когда появились и кто придумал, как изобретали

Японцы создали «копыта» для женщин

Любая девушка подтвердит, что ходить на высоких каблуках довольно сложно. Но вы представляете, как носить сандалии с копытами? Японцы были совершенно беспощадны к прекрасному полу и создали обувь, в которой можно учиться ходить месяцами, если не годами. И даже когда вам кажется, что вы стали в этом деле профи, вас все равно будет преследовать угроза вывихнуть лодыжку одним неверным шагом.

Эта уникальная обувь была создана японской компанией Walpurgis на основе традиционных моделей. Сандалии изготовлены из дерева и идут в комплекте с красными, черными или белыми лентами.

Просмотры: 20 258

Ким Джонс

Английский модельер Ким Джонс, Kim Jones в начале карьеры предпринял попытку повторить успех мировых дизайнеров и открыть собственный бренд. Компанию он действительно основал, но прославился вовсе не благодаря ей. Добиться известности ему помогло сотрудничество с мировыми брендами.

Ким Джонс

В ранние годы он работал с Hugo Boss, потом стал креативным директором Alfred Dunhill, а затем работал стилистом для журналов. В 2011 стал директором по стилю в отделе мужской одежды Louis Vuitton. В сентябре 2022 Джонс был назначен художественным руководителем в Fendi.

И хотя дизайнера часто обвиняют в отсутствии фантазии – якобы в основе его коллекций всегда лежат архивные вещи, разработанные до его прихода, Джонсу это не мешает получать престижные премии. В 2021 он в третий раз получил Британскую премию моды, British Fashion Awards.

Разновидности

Японская культура, быт и традиции оставили яркий след в формировании внешнего вида обуви. Как и в других странах, тип ее определяется географическими и климатическими условиями проживания коренных жителей. Изготовленная из дерева, сплетенная из тростника или пошитая из ткани японская традиционная обувь поражает своим разнообразием.

Гэта

Наиболее популярный вид традиционной японской обуви из дерева – гэта. Изобретена для передвижения по улице более двух столетий назад. Благодаря особой форме (плоская деревянная дощечка закреплена на двух брусках-столбиках), гэта получила еще одно название – скамеечка. На ноге она фиксируется между большим и указательным пальцами кожаными ремешками, шнурками или тесемками и внешне напоминает современные вьетнамки.

Наклоненный вперед скос деревянной основы гэта характеризовал обувь актеров. Мужские модели изготавливали строго прямоугольной формы, на женские такие ограничения не распространялись. Традиционные японские гэта надеваются на специальный белый хлопковый носок с выделенным большим пальцем

Стоит отметить, что на первый взгляд непрактичная и очень неудобная обувь для древних японцев имела важное значение: высокая танкетка помогала в процессе выращивания риса, сбора урожая плодов с деревьев, облегчала передвижение по грязи

В зависимости от функционального предназначения, гэта отличались высотой каблуков «ха» (зубов), декором:

Яки-гэта. Отличительной чертой таких моделей является прожженная, отполированная внутренняя поверхность. Такая обработка дерева упрощает процесс ухода за изделиями.
Нива-гэта. Отличаются лакированной подошвой и кожаным широким ремешком, фиксирующим ногу. Чаще всего их надевали при выполнении садовых работ.
Ама-гэта. Предназначаются для дождливых дней. К деревянному носку лакированной подошвы крепятся специальные щитки для пальцев, защищающие ноги от воды и грязи.
Нибонха-аши. Гэта на очень высоких подставках (свыше 30 см) с двумя зубами.
Самбонха-аши. Модели на высоких подставках с тремя зубами.

Ама-гэтаНибонха-ашиНива-гэтаСамбонха-ашиЯки-гэта

Поккури

Японская традиционная обувь поккури отличается высокой платформой (7-12 см) и оригинальным дизайном. Деревянную подошву покрывали лаком, разрисовывали орнаментами, оформляли росписью, изображающей летящих журавлей, обтягивали тканью, украшали металлическими колокольчиками. При изготовлении верха использовались рисовая соломка и шелковые ремешки. Подобные изделия носили только девушки – будущие гейши.

Дзори

Наиболее удобная для современного японца обувь, дополняющая традиционный образ с кимоно. Отличаясь от гэто, дзори внешне напоминает сабо с утолщениями на пятке. Для производства этих моделей используют не только дерево, но и высушенную траву игуса, обладающую бактерицидными свойствами, тростник, бамбук, рисовую солому. Дзори для торжественных случаев изготавливают из шелковой парчи.

Таби

Так называются ботинки с разделенными пальцами, появившиеся в 9 веке. Они имели шипы, протекторы, максимально защищали ноги, предназначались для самураев. В конце 12 века обувь приобрела популярность у ниндзя, так как позволяла двигаться бесшумно, заниматься борьбой, свободно бегать и даже залезать на деревья, стены.

С течением времени таби видоизменились, адаптировались под современные потребности. Сейчас они изготавливаются не только в виде классических высоких ботинок, но и сапог, кроссовок, сандалий. Обувь широко используется спортсменами, поэтому производители стараются максимально адаптировать таби под потребности бегунов, велосипедистов, паркурщиков.

Увабаки

Традиция разуваться перед тем как переступить порог дома, публичное заведение объясняет активное использование специальной японской обуви, которая называется увабаки. Это особый вид – легкие, гибкие туфли на плоской подошве. Базовый цвет увабаки белый. Но для некоторых случаев носок окрашивают, например, для определения года учебы в школе.

Варадзи (Варадзори)

Наиболее простая в исполнении повседневная обувь из Японии. Внешне схожие с современными сандалиями варадзи плетут из соломы. Длинные полоски зафиксированы спереди, оплетают ногу по бокам и пятке, завязываются на лодыжке. В эпоху феодалов такую обувь носили самураи и солдаты асигару. Варадзори практически невесомые, не утяжеляют ногу при ходьбе. Подобная обувь поможет без труда преодолеть большие расстояния. Для современной Японии варадзи – традиционная обувь буддистских монахов.

Примеры японской обуви

Хочется выделить три наиболее популярных модели японской обуви:

— Гэта. Такая обувь представляет собой доску, подобранную под размер ступни, в основании которой крепятся два бруска. Для закрепления на ноге используется тесемка/веревочка, продеваемая между большим и указательным пальцем. Именно благодаря постоянному ношению такой обуви, у японских женщин на протяжении многих веков была специфическая «летящая походка». Дело все в том, что гэта не позволяет сделать широкий шаг без дополнительных усилий, в результате чего, женщины двигались очень плавно, и со стороны казалось, будто бы они парят над поверхностью земли.

— Поккури

Обувь такого типа обращает на себя внимание благодаря высоте платформы (от 7 до 12 сантиметров) и экстравагантному по европейским меркам дизайну. Вообще, поккури никогда не были особо популярной обувью

Их носили исключительно майко – девушки, которые в будущем должны стать гейшами. Подобная обувь все еще производится в Японии, но стоит очень дорого и используется исключительно во время разнообразных церемоний. Следовательно, встретить на улицах Токио или любого другого города девушку в поккури практически невозможно.

— Дзори. Эта модель не подразумевает наличие брусков-каблуков. Тем не менее, подошва здесь не прямая – в области пятки присутствует ощутимое утолщение. Было решено отказаться и от использования древесины в процессе производства обуви. Ей на смену пришла кожа, а в дальнейшем резина и прочие синтетические материалы. А вот техника крепления к ноге осталась без изменений. Сейчас японцы не носят такую обувь каждый день, но надевают, когда проходят обряд посвященный совершеннолетию.

На заметку: приобретайте недорогую и удобную обувь на сайте www.дешевая-обувь.рф. Здесь вы найдёте богатый ассортимент мужской, женской и детской обуви по доступной цене.

<�Японская культура в ландшафтном дизайне

Японское искусство благовоний>

Окобо

Этот вид японской обуви является разновидностью поккури-гэта. Он предназначен для учениц гейш и представляет собою туфли на высокой подошве со скошенным у носка углом. Их высота колебалась в районе 14 см. Однако наиболее высокого ранга гейши носили и очень высокие окобо, такие, что передвигаться без посторонней помощи было практически невозможно. Преимущество этого типа туфель заключалось в том, что в них можно было, не пачкая ног, передвигаться по достаточно серьезному грязевому слою. А ведь если вспомнить особенности климатических условий Японии, то многочисленные реки, часто выходящие из берегов, несут с собою много грязи, которую оставляют, уходя обратно в свое русло.

Джорджио Армани

Джорджио Армани – один из самых известных модельеров в мире, родом из Италии. Кроме места в списке влиятельных дизайнеров, он также входит в топ богатейших людей планеты. Собственный дом моды Джорджио основал в 1975, а до этого работал с Нино Черутти, владельцем бренда Cerruti.

Джорджио Армани

РЕКЛАМА — ПРОДОЛЖЕНИЕ НИЖЕ

Армани занимает пост креативного директора своего дома моды Giorgio Armani с момента основания и до сих пор. Отличается неравнодушием к окружающему миру – часто участвует в благотворительных проектах, а в 2016 заявил, что дом моды не будет использовать натуральный мех.

@giorgioarmani

Кроме основной работы – выпуска роскошной одежды, Джорджио несколько раз выступал художником по костюмам. В его копилке работа над одеждой героев фильма «Матрица», «Неприкасаемые», «Американский жиголо».

Основатель деконструктивной моды

Компания «Мейсон Мартин Маржела» (именно так произносится название на русском языке) была основана в 1988 году бельгийским дизайнером, а через несколько месяцев зрители увидели первый показ коллекции. Искушенная публика, испытавшая шок, была впечатлена тем, что старым вещам модный бренд подарил вторую жизнь, и основная коллекция была создана из подержанной одежды. После показа Мартина назвали родоначальником деконструктивной моды, а его наряды стали настоящим открытием. Пресса писала, что Маржела взял за основу ничем не примечательную одежду и показал всем, как ее можно носить по-новому.

Это был первый показ, на котором публика не видела лиц моделей: их намеренно прятали за париками и обтягивали капроном. Сам автор коллекции не вышел на поклон, а его пресс-служба заявила, что это позволит зрителям сосредоточиться на созданных нарядах, а не на личности их творца.

Уже через год получившая известность компания Maison Martin Margiela удостоилась высокой награды – премии «За заслуги в области современной моды», и вскоре бренд открывает свой бутик в Париже.

Ограничения — залог гениальных решений

Бизнес-партнер Мартина Дженни Майренс , что у них никогда не было денег — но они никогда и не были в долгах. Финансов всегда было достаточно ровно на то, чтобы двигаться дальше.

Когда-то у Маржелы не хватало денег буквально ни на что. Поэтому для интерьера своего магазина он скупал старые вещи на барахолках. Чтобы разнородный хлам выглядел опрятно и унифицировано, он красил все в белый цвет. Выходило бюджетно, но круто.

Сейчас денег у Маржелы намного больше, чем на старте, — а сторы этого бренда остаются белыми. В примерочной одного из магазинов Maison Margiela есть белая дверь с надписью ortir. Эту дверь нашли где-то на улице — там было слово sortir (фр. — «выход»), но буква s отвалилась и безвозвратно пропала.

Из-за ограниченного бюджета на старте Мартин Маржела ушел в апсайклинг: в 1991 году он создал коллекцию вечерних нарядов из дешевой одежды, купленной на блошиных рынках. В 1992 — пошил из старых платков. Еще через год основным материалом для стали «списанные» подъюбники и театральные костюмы.

По словам очевидцев, Мартин ходил по секонд-хендам и массово скупал там вещи. Перекраивая их, он не просто изучал устройство винтажных фасонов, но и вдохновлялся — и в итоге запустил отдельную линию Replica из одежды, купленной на барахолках, а потом перешитой. На бирках этой коллекции Мартин указал время и место, где нашел вещи, из которых создал новые наряды.

В 1994 году Мартин покрасил самые ходовые вещи из предыдущих сезонов в серый и назвал это Retrospective. Но не потому, что «исписался» — скорее просто хотел показать, что может позволить себе какую угодно странность. «К тому времени мы сделали 10 сезонов и прошли путь от полного непонимания до влияния на моду. Мода стала меняться в направлении, которое задал ей я», — рассказал Мартин в документальном фильме «Маржела: Своими словами».

Жизнь и работа

После выпуска Маржела обосновался в Париже и пять лет проработал внештатным дизайнером. С 1985 по 1987 год работал в Жан Поль Готье, прежде чем показать свою первую коллекцию под собственным лейблом Maison Margiela, который он начал со своим деловым партнером Дженни Мейренс в 1989 году.

С 1997 по 2003 год он был креативным директором Hermès женская линия. Мартин Маржела был назначен приглашенным членом Chambre Syndicale de la Высокая мода в 2010.

Маржела вручную переделывает такие предметы, как старые парики, холсты и шелковые шарфы, в одежду высокой моды. В 1980-х годах японцы авангардисты, с участием Рей Кавакубо, оказали влияние на мировую модную сцену своим эксцентричным и новаторским дизайном. Маржела и Антверпен Шесть продолжал свою работу, восставая против роскошного мира моды с одеждой больших размеров, такой как длинные руки, и с подкладкой, швами и краями снаружи. Концепция чего-либо деконструкция объятия Кавакубо важны и для модного заявления Маржелы.[нужна цитата ]

На протяжении всей своей карьеры Маржела сохранял низкий личный профиль. Он никогда не давал интервью и остается за кулисами после своих выступлений. Его лицо не известно широкой публике; За всю его карьеру существует только одна известная фотография, сделанная в 1997 году Марсио Мадейрой (фотографии Цепплина), но никогда официально не проверенная. Все контакты со СМИ осуществляются по факсу. Ультра-сдержанная торговая марка Maison Martin Margiela состоит из куска ткани с номерами от 0 до 23. Значок прикреплен с внутренней стороны четырьмя маленькими белыми строчками, открытыми снаружи на одежде без подкладки. К 20-летию анонимный тег был заменен классическим логотипом.

Бренд Margiela был приобретен OTB Group в 2002 году были процитированы инсайдеры отрасли, которые предположили, что Маржела может захотеть уйти из-за творческих различий или просто «желание наслаждаться своей жизнью вне настойчивого взгляда мира моды».[нужна цитата ]

Статья 2008 г. Газета «Нью-Йорк Таймс дал многим в мире моды первый взгляд на лицо Маржелы, а также сообщил новость о том, что он якобы предлагал передать бразды правления своей компанией Раф Симонс, который, похоже, отклонил предложение.Хайдер Аккерманн Позже ему предложили должность креативного директора, но он также отказался.

В октябре 2009 г. мажоритарный акционер Margiela Ренцо Россо, Президент OTB Group, холдинговая группа Марни, Виктор и Рольф, и Дизель, публично заявил, что «Мартин там давно не был. Он здесь, но не здесь. У нас есть новая свежая команда дизайнеров. Мы ориентируемся на молодую, реалистичную энергию будущего; это действительно Маржела для 2015 год ».[нужна цитата ]

В декабре 2009 года в пресс-релизе было объявлено, что Маржела «ушла из бизнеса. Креативный директор на замену назначен не будет. Maison Martin Margiela продолжит торговлю, но компания отказалась комментировать причины ухода Маржелы».

В октябре 2014 г. Джон Гальяно был назначен креативный директор Maison Margiela (новое имя), заменив самого Маржела.

В августе 2020 года на различных онлайн-платформах был показан документальный фильм о Мартине Маржеле «Мартин Маржела: своими словами». Тем не менее, информация об этом просочилась на Pornhub до официальной даты выпуска.

Примеры японской обуви

Хочется выделить три наиболее популярных модели японской обуви:

— Поккури

<�Японская культура в ландшафтном дизайне

Японское искусство благовоний>

И с чем это носить?

Мы попросили минчан Антона (он врач) и Настю (она дизайнерка) подобрать образы из своего гардероба, которые подошли бы к таби.

– Зачем мне такая обувь? Для того чтобы бесшумно бежать по крышам ночного Минска, подобно настоящему синоби (ниндзя. – Ред.)! – смеется Антон.

– Мне по крышам бегать пока страшно, а вот пойти на работу так – нет, – признается Настя. – Это близкий к классическому офисному стилю образ.

Брюки со стрелками, жакет и блуза – казалось бы, куда в офис со странной обувью? Но у нас в конторе нет дресс-кода, и в этих таби настолько удобно, что я бы частенько ходила в них.

– А еще таби отлично подходят, чтобы брать их куда угодно. Трюк в том, что обувь игнорирует все привычные сочетания стиля и дресс-коды, так что область ее применения ограничивается лишь вкусом и желанием, – уверен Антон.

– В этом образе можно отправиться и в музей, и на какую-нибудь вечернюю лекцию, и в кафе, – рассказывает Настя. – Белая обувь все еще в моде, эта пара выглядят свежо и неожиданно – пока большинство осмеливается только на светлые кроссовки.

И в пир, и в мир, в общем.

– Надел бы я их на работу? Да! Они отлично сочетаются с хирургическим костюмом.

– А у меня тем временем ставка на максимальное удобство – трикотажные штанишки, объемная байка, комфортная обувь.

Буду гонять в этом в магазин или парк, кататься на велосипеде или гулять с друзьями.

Целое крыло музея в качестве хранилища

Getty

«Одна исключительно богатая семья, которую я знаю, называет крыло местного художественного музея своим „общественным хранилищем“. Они профинансировали крыло для хранения своей большой коллекции предметов классического и современного искусства — оно было более практичным, чем частное хранилище, и подразумевало круглосуточную безопасность с климат-контролем и командой профессионалов.

Кроме того, кураторы занимались перемещением предметов из музея в дом и наоборот, когда хозяевам нужен был определенный стиль или эпоха, чтобы соответствовать настроению ужина или мероприятия в доме. Что самое забавное: иногда эти обмены подразумевали дюжину или около того предметов, которые ранее не выставлялись в музее! По сути, это новая выставка, которую музей будет упаковывать и продвигать. И вся эта суета была только ради создания правильной атмосферы для празднования 80-летия бабушки!». – writenroll

Историческая справка

Таби имеют уникальную форму, так как большой палец ноги отделен от остальных, и этот дизайн характерен только для Японии. Изначально они были популярны у ремесленников, особенно тех, что занимались кожевенным делом. Они изготавливали для себя удобную кожаную обувь, в которой сохранялась мобильность и легкость походки, как будто ходишь босиком.

Дизайн таби

После пожара 1657 года в Эдо, когда сгорели все кожаные заготовки для таби, мастера стали в срочном порядке производить аналогичную обувь из хлопка. В итоге более дешевый хлопок заменил кожу. Очевидным плюсом такой замены стала возможность постирать свою обувь. Позже после освоения обработки каучука у таби появилась резиновая подошва.

Подошвы современных таби

Постепенно ткань таби становилась все более плотной и позже уже представляла собой независимый вид обуви. Таби отличала легкость поступи и почти абсолютная бесшумность. Большинство из нас может вспомнить, что японские наемные убийцы ниндзя использовали такую обувь, чтобы максимально бесшумно пробираться в угодья указанной им жертвы.

Без изменений таби добрались до 20 века, но чтобы стать популярными и на международном рынке кто-то должен был вывести обувь на новый уровень и представить публике в неординарном свете. Тем более что в родной Японии на первый план стали выходить резиновые сапоги и кроссовки. В итоге таким просветителем и первооткрывателем таби для мира моды стал молодой Мартин Марджела.

Дизайнер Мартин Марджела

биография

Исследования

В 1974 г. , Мартин Маржела поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене вместе с Вальтером Ван Бейрендонком, Анн Демельмеестер и Дрисом Ван Нотеном , которые позже составили Антверпенскую шестерку с Дирком Биккембергсом, Дирком Ван Сэном и Мариной Йи.

В 1984 году он работал с Жаном Полем Готье, пока в 1988 году не был запущен его собственный бренд.

Швейные работы

Мартин Маржела — один из самых секретных дизайнеров в мире моды. Он никогда не позволяет фотографировать себя и не дает никаких интервью напрямую. Он отвечает на вопросы, заданные по факсу. Он никогда не говорит от своего имени, но всегда от имени коллектива, составляющего его компанию. Логотип его бренда, полностью анонимный, отражает образ создателя.

Считающийся одним из самых нетипичных и авангардных дизайнеров своего поколения, Мартин Маржела в 1988 году вместе с Дженни Майренс основал собственный бренд Maison Martin Margiela . Его признают модные редакторы, в том числе Мелка Треантон из журнала Elle . В 1989 году он был удостоен награды ANDAM . Его мода вошла в музей в 1991 году: затем во дворце Галльера (Париж) его вселенная была представлена вселенной его старших Жан-Поля Готье , Жан-Шарля де Кастельбажака , а также испанца Сибиллы . В 1997 году музей в Роттердаме , музей Боймана ван Бёнингена, предложил ему возможность создать выставку самостоятельно. Там он представляет ретроспективу своей наиболее характерной одежды, подвергнув ее ванне с различными бактериями и выставив ее на улице в садах музея. Поэтому их внешний вид каждый день был разным. В 2008 году настала очередь музея Антверпена отметить 20-летие создания Maison Martin Margiela более классической ретроспективой.

С октября 1997 по 2003 год Мартин Маржела был художественным руководителем женских коллекций прет-а- порте Hermès .

Стиль

Мартин Марджела, которого называют «концептуальным» дизайнером , с самого начала создавал уникальные, полностью кустарные изделия, сделанные из утилизированных предметов или одежды. Он также может играть гаммы, как в увеличенной коллекции кукольной одежды. Каждый сезон предлагаются реплики : одежда, которую можно найти по всему миру, полностью воспроизведенная и полностью идентичная и продаваемая как таковая.

В течение восьми сезонов, до 2004 года, Мартин Маржела был дизайнером дома Hermès . Под его руководством цена готовой одежды значительно выросла — более чем на 20% за несколько лет. Это сотрудничество, удивительное на первый взгляд, было основано, как объяснил Жан-Луи Дюма, тогдашний генеральный директор дома Hermès, на «общей страсти к совершенству мастерства» .

Парады

Его парады часто проходили в нетипичных местах (пустырь в Париже, станция метро (1992), несколько мест), а иногда парады не устраивали, а просто показывали фильм

Его модели шествовали почти анонимно, со скрытыми лицами, так что все внимание было сосредоточено на одежде. Единственным исключением для фотографий из коллекции осень / зима 1999 года было то, что он нанял Стеллу Теннант , которая в то время была беременна.

Во время своего первого показа он выкрасил свои модели в красную краску, чтобы оставить следы по всему подиуму.

Переосмысление того, что под рукой

Мартин Маржела считается мастером деконструктивизма в фэшне. Он — тот, кто создал по пошиву джемпера из трикотажных носков, жилет из разбитых блюдец и топ из пластикового пакета.

Маржела любит стройматериалы — настолько сильно, что даже ввел в одну из линеек сандалии-конструктор из двух подошв и одного мотка обычного скотча (да, тот, кто покупал эту обувь, сам приматывал черную подошву к ноге липкой лентой «из набора»).

Обувь Маржелы — отдельный культ, и начался он с первой коллекции. Тогда Мартин создал ботинки, дизайн которых был переосмыслением традиционной японской обуви таби с раздвоенным носком. В этих туфлях модели ходили по белой ткани на подиуме, оставляя за собой странноватые следы — как от копыт. Этот ход потом и Nike, и Balenciaga.

Маржела перепридумал и способ контакта с прессой. Так, объявление о своем показе осень-зима 1989 года он разместил в обычной газете — за дешево. Потом выкупил нужное количество экземпляров, красным фломастером обвел свое объявление — и разослал эти копии лично журналистам, которых звал на показ:

История обуви в древности и античности (1250 г. до н.э. – 476 г. до н.э.)

Первые сандалии появились в древнем Египте. Они были сделаны из пальмовых листьев, папирусного волокна и натуральной кожи. Эти сандалии были растянуты и завязаны на конце стопы. Сначала их носили только священнослужители и фараон, но позже все древние египтяне стали носить сандалии, а разные цвета символизировали определенный социальный класс.

Стоит также упомянуть Китай. Тенденции Китая трудно понять многим западным странам. На протяжении многих десятилетий каноном красоты в Китае были золотые лотосные стопы, популярность которых в основном росла в X-XI веках. Золотые лотосные стопы – это ломка и сгибание пальцев на ногах, чтобы ноги правильно помещались в специальную обувь. Маленькие ноги считались настоящей красотой в восточном мире.

Классическая античность восходит к греческому и римскому периодам культуры, когда начался расцвет ранней стадии производства обуви. Фрагменты развития и эволюции остались в картинах и рисунках. Первой и одной из самых популярных греческих и римских моделей обуви были сандалии. В отличие от египтян, эти сандалии были длинными, поднимались до половины колен и имели много шнурков. В обеих странах обувь не делилась на мужскую и женскую. Все носили их одинаково, но были некоторые правила. В древней Греции сандалии могли носить только свободные граждане, которых легко отличить от рабов. В древнем Риме одежда и обувь были символом власти и цивилизации, поэтому обувь носили в соответствии с положением человека в обществе и его социальным классом. Вот пример: римские солдаты носили сандалии. Чем больше шнурков на сандалиях и чем тоньше подошва, тем выше звание солдата.

Сандалии были доминирующей обувью в Европе некоторое время. Они были сделаны в соответствии с клерикальным, военным, элитным и крестьянским стилями.

В кельтских землях носили удобные туфли, часто сделанные из дерева. Они быстро стали обувью для крестьян и бедняков.

Примеры японской обуви

Хочется выделить три наиболее популярных модели японской обуви:

— Поккури

<�Японская культура в ландшафтном дизайне

Японское искусство благовоний>

Таби у ниндзя

Первые ботинки с разделенными пальцами появились в 9 веке, их начали делать в Киото местные ремесленники. Предназначались таби для самураев, поэтому они максимально защищали ноги, имели шипы и протекторы. В конце 12 века ботинки с интересной конструкцией получил в подарок от императора странствующий монах Киогэн, наблюдавший за самурайскими поединками. После короткого визита во дворец он отправился дальше по стране, знакомя с этой обувью других людей.

Заинтересовались таби не только жители попадавшихся на пути странника селений, но и ниндзя – тогдашние диверсанты, шпионы и наемные убийцы. Им обувь понравилась потому, что она позволяла свободно бегать, прыгать, плавать и заниматься борьбой. При креплении к таби когтей они превращались в орудие, позволяющее при этом легко залезть на дерево, стену или скалу. Человек в ниндзя-шуз передвигался совершенно бесшумно и даже в сложных ситуациях сохранял устойчивое положение и хорошую координацию.