Мода начала XX века – заслуга Чарльза Ворта
Тенденции моды
Без сомнений женская одежда в начале XX века благодаря открытиям Ворта, приобрела свободу, но всё равно в ней оставались пережитки прошлого. Высокий воротник – стойка из накрахмаленного кружева, требовал идеальной осанки, кроме этого на голову надевалась объёмная шляпа с многочисленными перьями, цветами, бантами и дорогими украшениями. Фигуру стягивал тугой корсет их китового уса, поверх которого надевалось платье или костюм ещё с одним корсетом («cahe-corset»). Рукав платья, по той моде, был похож на окорок – откуда пошло его название «ветчинообразный» рукав; в области плеча он был пышный, а от локтя до самых пальцев узкий.
Среди дам было принято прятать своё тело под многочисленными драпировками и складками. Юбка была длиной в пол и сзади имела колоколообразную форму, собранную в складки, иногда переходившие в шлейф. Чтобы сбалансировать фигуру шляпа на даме сдвигалась немного вперёд, а волосы убирались в пышную причёску под шляпу.
Ткани и аксессуары
Из обуви женщины носили полусапожки с острым носком и скошенным барочным каблуком. В дополнение шли шёлковые чулки, о которых можно было только догадываться, и перчатки. Дамы носили узкие перчатки так, чтобы полностью скрыть обнажённые руки, которые нельзя было показывать вне дома
В вечернем варианте при декольтированном платье, перчатки закрывали руку выше локтя, привлекая особое внимание на открытые участки тела, что сводило мужчин с ума. Неотъемлемым атрибутом был дамский зонтик, который защищал от деревенского загара, как известно в высшем обществе иметь загар – дурной тон
Для пошива повседневных платьев использовали ткани: бархат, лён и шерсть. Наиболее популярными оттенками считались: розовый, голубой или сиреневый. Из-за отсутствия оригинальности в фасонах платьев, привлекательности добивались за счёт орнаментов, тесьмы, лент, складок, бантов, многочисленных воланов и вышивки. Всё про историю вышивки вы найдёте: Как появилась вышивка?
В вечерних платьях на ровне с глубоким декольте и драгоценностями, преимуществом считались: шёлк, кружево, муслин, тюль, шифон, сатин и крепдешин. В качестве ювелирных украшений выбирали жемчуг, носили серёжками в ушах, бусами длинной нитью в один или в несколько коротких рядов вокруг шеи. Аристократки всегда выглядели, как будто собрались на торжественное мероприятие. В основном это так и происходило, они любили проводить время на Лазурном берегу. Приехав в Париж они активно посещали театры, прихватывая театральный бинокль и пышный веер.
Это интересно! Ещё больше фотографий здесь:
Хотите знать ещё больше о моде начала XX века? Тогда взгляните на мою статью: Век расцвета кутюрье
Но уже совсем скоро всё изменится, грядёт время революции в моде, которую возглавит кутюрье Поль Пуаре. Подробнее об этом читайте в моей статье: Поль Пуаре – ласковый тиран
Что можно сказать в заключении? Чарльз Ворт – это отец основатель мировой моды, именно он в 1868 году основал «Синдикат высокой моды», который действует и по сей день. 40 лет Чарльз Ворт создавал свои шедевры на благо себе и обществу. Это был не только по истине одарённый человек, а также умный, креативный и коммуникабельный мужчина. Какой была бы мода без Ворта? Об этом мы никогда не узнаем, но у нас есть возможность изучать его творческий путь, восхищаться его работами и брать с него пример. Изучайте историю, только в ней вы найдёте истину!
Обязательно посмотрите видео:
Желаю приятного просмотра!
P.S. Я буду рада увидеть ваши комментарии!
До новых статей!
С дружеским приветом, Мария Новикова.
Компания, оставшаяся без своего создателя
Однако в 2009 году Маржела покидает компанию, а новые коллекции продолжает создавать команда профессионалов. Генеральный директор Maison Martin Margiela сделал официальное заявление, что и без Мартина бренд сохранит свою провокационность. Но на самом деле все, что выпустила авангардная марка после ухода концептуального основателя, выглядело довольно уныло. Никто не смог заменить гениального маэстро, а критики жестко отзывались о новых нарядах. Визуально коллекции смотрелись неплохо, но в них не просматривалась концепция, и такая имитация продукта без воплощенной идеи мало кому нравилась.
Дебютные духи Maison Martin Margiela
Концептуальный модный дом, подписавший с концерном L’oreal соглашение о запуске парфюмерной линии, в 2010 году представил свой первый аромат Untitled, вызвавший настоящий фурор. Духи «Без названия», выпущенные в аптечном флакончике, удивляли нотками гальбанума, цветков горького апельсина, жасмина, кедра и благовоний. Как заявил представитель бренда, дебютный парфюм воплотил главные ценности компании, которые заключаются в уважении к традициям, свободе от штампов, авангардном новаторстве.
Для многих терпкие духи стали настоящим ольфакторным потрясением. Парфюмер необычного аромата призналась, что формула изысканного творения ей приснилась, чем и объясняется эта невероятная легкость. Гальбанум – редко встречающийся в парфюмерии компонент, и его использование позволило сделать аромат-унисекс более ярким и насыщенным. Покупатели отметили выразительность изящно выполненного произведения, напоминающего одежду с эффектом нагого тела. Это особая философия бренда, где свежесть тесно переплетается со сладостью, а теплые древесные аккорды сочетаются с ладанным дымом.
Спортивная олимпийка
В 1980 году, когда Олимпийские игры пришли в Москву, модельеры Советского Союза стали усердно трудиться над созданием удобной и стильной униформы для спортсменов. Костюм, не стесняющий движения, должен был быть максимально прост и при этом интересен советской и зарубежной публике. Поэтому на основе уже существующих толстовок на молнии появились трикотажные олимпийки темно-синего цвета. Молния доходила лишь до середины груди, а по краям выделялись белые отстрочки. Двойной комфорт за счет кроя, схожего с курткой, и удобство свитера сыграли решающую роль в популяризации спортивной олимпийки. Если углубиться в историю, то первым появлением советских олимпиек можно обозначить 1952 год, однако повальное увлечение ими действительно пришло лишь 30 лет спустя.
После Олимпиады толстовка стала постепенно входить в повседневный образ. Дизайн видоизменился, создавая культовый образ, даже если владелец не имел никакого отношения к спорту. Молния дошла до конца олимпийки, а цветовая гамма обросла новыми красками. Со временем появились мужские и женские олимпийки, особенно их полюбили преподаватели физкультуры в школах и университетах
Но и молодежь не отставала, надевая олимпийку на любое незначительное или наоборот важное мероприятие
биография
Исследования
В 1974 г. , Мартин Маржела поступил в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене вместе с Вальтером Ван Бейрендонком, Анн Демельмеестер и Дрисом Ван Нотеном , которые позже составили Антверпенскую шестерку с Дирком Биккембергсом, Дирком Ван Сэном и Мариной Йи.
В 1984 году он работал с Жаном Полем Готье, пока в 1988 году не был запущен его собственный бренд.
Швейные работы
Мартин Маржела — один из самых секретных дизайнеров в мире моды. Он никогда не позволяет фотографировать себя и не дает никаких интервью напрямую. Он отвечает на вопросы, заданные по факсу. Он никогда не говорит от своего имени, но всегда от имени коллектива, составляющего его компанию. Логотип его бренда, полностью анонимный, отражает образ создателя.
Считающийся одним из самых нетипичных и авангардных дизайнеров своего поколения, Мартин Маржела в 1988 году вместе с Дженни Майренс основал собственный бренд Maison Martin Margiela . Его признают модные редакторы, в том числе Мелка Треантон из журнала Elle . В 1989 году он был удостоен награды ANDAM . Его мода вошла в музей в 1991 году: затем во дворце Галльера (Париж) его вселенная была представлена вселенной его старших Жан-Поля Готье , Жан-Шарля де Кастельбажака , а также испанца Сибиллы . В 1997 году музей в Роттердаме , музей Боймана ван Бёнингена, предложил ему возможность создать выставку самостоятельно. Там он представляет ретроспективу своей наиболее характерной одежды, подвергнув ее ванне с различными бактериями и выставив ее на улице в садах музея. Поэтому их внешний вид каждый день был разным. В 2008 году настала очередь музея Антверпена отметить 20-летие создания Maison Martin Margiela более классической ретроспективой.
С октября 1997 по 2003 год Мартин Маржела был художественным руководителем женских коллекций прет-а- порте Hermès .
Стиль
Мартин Марджела, которого называют «концептуальным» дизайнером , с самого начала создавал уникальные, полностью кустарные изделия, сделанные из утилизированных предметов или одежды. Он также может играть гаммы, как в увеличенной коллекции кукольной одежды. Каждый сезон предлагаются реплики : одежда, которую можно найти по всему миру, полностью воспроизведенная и полностью идентичная и продаваемая как таковая.
В течение восьми сезонов, до 2004 года, Мартин Маржела был дизайнером дома Hermès . Под его руководством цена готовой одежды значительно выросла — более чем на 20% за несколько лет. Это сотрудничество, удивительное на первый взгляд, было основано, как объяснил Жан-Луи Дюма, тогдашний генеральный директор дома Hermès, на «общей страсти к совершенству мастерства» .
Парады
Его парады часто проходили в нетипичных местах (пустырь в Париже, станция метро (1992), несколько мест), а иногда парады не устраивали, а просто показывали фильм
Его модели шествовали почти анонимно, со скрытыми лицами, так что все внимание было сосредоточено на одежде. Единственным исключением для фотографий из коллекции осень / зима 1999 года было то, что он нанял Стеллу Теннант , которая в то время была беременна.
Во время своего первого показа он выкрасил свои модели в красную краску, чтобы оставить следы по всему подиуму.
С 1909 по 1929 г.г. – окончание эры в моды
Если бы модная дама эдвардианского периода 1909 г. могла запрыгнуть в Машину времени Герберта Уэллса и переместиться на 20 лет вперед, она бы подумала, что оказалась на чужой планете.
В сравнении с ее рюшами, изгибами тела и не напудренным лицом женщины, идущие рядом с ней по парижской улице rue de la Paix, казались бы ей истощенными и сильно нуждающимися в одежде. Ее бы очень удивили открытые ноги женщин 1929 г., их накрашенные лица, короткие волосы, но больше всего ее бы удивила их независимая манера поведения, когда они ехали в безлошадной повозке — автомобиле.
Дарящий вдохновение и способствующий эволюции в моде сезон русских балетов также подходил к концу после 20-летнего существования. Его основатель Сергей Дягилев умер, имея большие долги, что привело к закрытию компании и уходу танцоров.
Числовая теория подола
За неделю после катастрофического падения курсов ценных бумаг на Нью-Йоркской фондовой бирже в октябре 1929 г. вместе с демонстрацией Chatillon—Mouly—Rousse Autumn Collection подтвердилась числовая теория подола, разработанная Джорджем Тейлором в 1926 г. В этой коллекции подол некоторых нарядов (не всех) от Жана Пату вновь опустился до лодыжек, а линия талии вернулась на свое прежнее естественное место.
Однако, мода и до этого уже диктовала возврат к более консервативному использованию тканей, и такие дизайнеры, как Жанна Ланвин, бренд «Bernard & Co», а также давно забытые имена в моде, такие как Jean Michelline, увеличили длину подола как повседневных, так и вечерних нарядов, чтобы соответствовать культуре времени.
Первая весенняя коллекция 1930 г. продемонстрировала возврат к женской природе как в моде, так и в красоте. В моду опять вошли женственные формы, среди модных дизайнеров, кутюрье и стилистов зарождалась немая революция. Смягчились требования к волосам, волны стали мягче. Выросли продажи поясов-корсетов и одежды новых, более удобных форм, в то время как угловатые линии модернизма 1920- х г.г. стали выходить из моды.
Эра элегантного образа девочки-сорванца с ее короткой стрижкой и украшенной бисером короткой юбкой подошла к концу, но мы никогда не сможем забыть ту живую молодую женщину 1920-х годов. Она зажгла огонь, который никогда не погаснет. Он горит и по сей день.
Вещи для жизни
Покупатели замечают, что наряды бренда, отличающиеся необычными дизайнерскими решениями, невероятно комфортны и практичны. Единственный недостаток модных вещей – их высокая цена, которая соответствует качеству изделий. Дизайнеры используют прочные материалы, и одежда служит очень долго. Именно этого и добивается слаженная профессиональная команда, создающая шедевры, которые покупают не по случаю, а для жизни.
Отказывающийся от традиций бренд не похож на другие модные дома. Сейчас общественность пристально следит за новым креативным директором, который обязан двигаться вперед. К сожалению, критики не увидели на подиуме ничего нового, но рады, что Гальяно не растерял своих способностей.
Макияж 1920-х г.г.
Прочитайте «История макияжа 1920-х г.г.», чтобы более подробно и в иллюстрациях узнать о том, как начался потребительский бум в женской косметике в «Бурные двадцатые». Очень скоро стало нормой иметь прилавки с косметикой в универмагах и аптеках. Красота стала большим бизнесом, появились такие имена, как «Max Factor» (известный голливудский визажист), «Helena Rubinstein» и «Elizabeth Arden», ставшие широко известными брендами, как «Maybelline», «Tangee» и «Coty».
Вечерний макияж 1920-х г.г. выглядел следующим образом: губки бабочкой в стиле Купидона, обильные румяна на щеках и глаза, подведенные краской для век. Небольшое количество помады можно было также наносить и днем.
Журналы регулярно печатали руководства по красоте 1920-х г.г., все хотели достичь идеального американского образа, предложенного Голливудом.
Стиль творческой интеллигенции
Все, кто при старом режиме одевались с претензией и обладали чувством вкуса, переживали тяжелые времена. Представители творческих кругов и франтоватые бонвиваны, которые прежде выступали законодателями богемных мод, были вынуждены как-то приноравливаться к новым условиям. Запрос на прекрасное не исчезал полностью даже во время дефицита дров и еды.
В комнатах Сумасшедшего Корабля под Рождество было минус два градуса. Художница Котихина, ученица Рериха, посылала сына найти топор, чтобы рубить подрамники, которыми топили буржуйку. Потом они украшали маленькую елку в цветочном горшке. Другие жители Дома искусств, самые неимущие художники и писатели, мастерили силки на ворон.
Теплая одежда была не у всех. Зимой в Петрограде Владимир Пяст перемещался в плаще-непромокайке, канотье (обычно соломенные шляпы носили летом) и светлых несезонных брюках. В таком же головном уборе, а еще в шапке с мехом из дамской горжетки появлялся Осип Мандельштам в холодное время. Носил поэт и шубу, полученную от кого-то в дар: одеждой обменивались и делились с теми, кому повезло меньше. Также в длинной шубе своего брата-адвоката щеголял Владислав Ходасевич.
Некоторые стремились сохранять лоск прежних времен, «петербургский подтянуто-эстетический вид». Георгий Иванов умудрился каким-то образом сберечь темно-синий прекрасно скроенный костюм и носил его со свежей белой сорочкой — невиданная роскошь в городе, где горячую воду для стирки добыть было непросто.
Ирина Одоевцева рассказывает, как в начале 1921 года Николай Гумилев хотел появиться на торжественном собрании по случаю 84-й годовщины смерти Пушкина непременно во фраке. Лондонский костюм, белый атласный жилет и галстук у него были — ждали своего часа в сундуке, засыпанные нафталином.
Злую шутку с поэтом сыграла его же сентиментальность: ранее он не позволил поставить мышеловки или принести от соседей кота — вероятно, считал расплодившихся грызунов товарищами по несчастью. Однако идти в неподобающих носках Гумилев отказывался наотрез: «Катастрофа! Не смогу надеть фрак. Ведь все мои носки белые, шерстяные. В них невозможно». Приходить в Дом литераторов без фрака он тоже не желал. В результате Одоевцева нашла для него черную пару носков своего отца. Выступление состоялось и было триумфальным — во многом благодаря такому эффектному и неуместному фраку.
Самые отчаянные эстеты пытались держать марку, несмотря ни на что. Владимир Кузмин, который в пространстве русского Серебряного века продолжал традиции Оскара Уайльда и французских декадентов, не отказался от своих привычек даже во времена Гражданской войны. Как и положено денди, он собирал вычурные жилеты и имел огромную коллекцию. Впрочем, на Ирину Одоевцеву блеск и нищета «русского Брюммеля» (имеется в виду основатель дендизма Джордж Браммелл) произвели гнетущее впечатление. Изможденный вид поэта вкупе с остатками былой роскоши делал его похожим на «вурдалака»:
Сама Одоевцева зимой носила котиковую шубу, в демисезон — пальто, а летом — легкое кисейное платье из старых запасов. Иногда опрощались и облачались в народную одежду: тот же Николай Гумилев появлялся в меховой дохе и ушастой шапке, а Александр Блок — в пиджаке поверх фуфайки или шерстяного свитера.
В Москве во времена военного коммунизма жилось немного лучше, чем в Петербурге, — по крайней мере не было таких проблем с продовольствием. Некоторые писатели и представители культуры перебирались из Северной столицы в южную, как, например, Тэффи в 1918 году. Тем не менее и в московских творческих кругах тоже одевались крайне эклектично.
Винтажные олимпийки
Конечно, в наши дни купить толстовку на молнии не составит труда. А тогда, в далекие 80-е, можно было с трудом найти советскую модель, а зарубежные бренды достать было практически невозможно. Олимпийка adidas из 90-х сегодня является мечтой коллекционеров. Одежда перешла в категорию винтаж, а от того стала еще более желанной.
Среди ретро моделей популярны силуэты с разноцветным верхом и темно-синим низом. Многим возможно знакома однотонная олимпийка “Динамо”. Советские спортивные костюмы, сшитые из тонкого трикотажа, уже не так поражают своим разнообразием, однако для коллекции станут незаменимым и редким экземпляром.
Европейская мода
За занавесом популярность олимпиек нарастала в 80/90-е годы. Такие культовые бренды, как adidas, Puma, Nike стали производить спортивную одежду, ориентируясь на фанатов футбола. В начале именно этот элемент одежды был отличительной особенностью болельщиков. Но, как и полагается спортивному стилю, олимпийка перешла в разряд повседневной одежды и за рубежом. Вскоре ее начали выпускать Fred Perry, Lacoste, Weekend Offender и Ralph Lauren. К классическому крою добавился капюшон или воротник стойка.
В лихие 90-е в России толстовки на молнии adidas ассоциировались с так называемыми гопниками, поэтому около 10 лет ее избегали представители более спокойного уличного стиля. Сегодня олимпийка отражает историю создания, оставаясь околоспортивным элементом одежды. Но благодаря современным взглядам и отсутствию ярлыков прошлого олимпийки носят музыканты, художники, менеджеры и миллионеры.
Прически и шляпки колокол в 1920-х г.г.
Прически 1920-х г.г., как и остальные элементы образа женщины этого времени, становились все короче, короче и короче!
Первая Мировая Война вынудила многих женщин, которые работали в опасных условиях, например, на военных заводах, завязать волосы в узел или постричь свои локоны. Короткая стрижка или шиньоны стали настолько привычны в Голландии, Франции и Германии к 1918 г., что вскоре известные звезды, такие как Ирен Кастл начали их игриво примерять на себя. Кроме того, шляпники также ответили на призыв, создав более прилегающие модели шляпок. Французская шляпница Кэролайн Рибокс создала дамскую шляпку колокол в 1919 г., облегающую голову клиенток.
К 1922 г. дамы пришли к выводу, что началось новая война – шляпки против волос!
Дамы в спешке прибегали к своему несчастному парикмахеру и говорили ему, что он плохой парикмахер, так как из-за него они теперь не могут найти подходящую шляпку!
Этапы развития шляпки колокол с 1920 по 1929 г.г.
Таким образом, парикмахеры стали еще сильнее филировать волосы до тех пор, пока сзади не оставался обычный пучок, который можно было бы забрать под шляпку колокол. Шляпники нанесли ответный удар, изменив шляпки таким образом, что даже этот крошечный пучок перестал в них помещаться.
Ответом парикмахеров на это стали коротко остриженные волосы, стрижка боб, холодная завивка и стрижка «под фокстрот», популяризованные Антуаном де Пари, уроженцем Польши.
Ниже представлены разновидности стрижки боб.
Бобы, каре и волны—1920-е г.г. канонические прически
Прическа «Dutch bob» (голландский боб), впервые ставшая популярной в США в 1921 г., после того, как ее стала носить Мери Турман, к 1926 году стала самой желанной среди женщин, ведь ее сделали себе Коллин Мур и Луиза Брукс. Эта прическа стала каноном моды в 1920-х г.г.
Певица Мэри Гарден так объяснила свой выбор в пользу прически боб «Pictorial Review» в 1927 г.: «Почему я подстригла свои волосы? На это есть несколько причин. Первая: так легче ухаживать за волосами; вторая: мне идет такая стрижка, и третья: я чувствую себя свободнее без длинных, путающихся прядей. Но самое главное, почему я подстригла свои волосы, так это потому, что для меня это шаг вперед, возможность находится в гармонии со своим внутренним состоянием, которое озаряет все мое существование».
Побег от коммерции
Мартин Маржела не принимал моду такой, какой она была. Поэтому он ее перепридумывал — и играл по своим же правилам. Пока ему не надоело. Он решил выйти из этой сферы, хотя признается, что еще не все сказал индустрии фэшна.
С 1997 по 2003 год, кроме работы в своем модном доме, Мартин был креативным директором Hermès. Своими коллекциями для этого бренда он показал, что роскошь — это простота, тишина и спокойствие. Маржела : человек, который не подчеркивает свое материальное состояние, выглядит богаче тех, кто кичится этим.
В Hermès Мартина более чем признали. Его работе над брендом посвятили целую выставку — Margiela: The Hermès Years. Она вызвала ажиотаж, поэтому вместо одного раза ее показывали минимум три: в , Париже и .
Но что касается его дома, то в 2002 году контрольный пакет акций Maison Martin Margiela купила OTB Group, в которую входят Jil Sander, Marni и Diesel — а возглавляет группу компаний Ренцо Россо. Его взгляды не резонировали с видением Мартина, а больше соответствовали философии Diesel. Вскоре Маржеле пришлось покинуть собственный модный дом. Это случилось не только из-за разногласий с Россо — просто индустрия ждала от Мартина не того, что он мог ей дать.
На посту креативного директора неожиданно для всех Мартина заменил Джон Гальяно. Это стало настоящей интригой. Если задуматься, то двух дизайнеров объединяла любовь к бунтарству, но подходы к нарушению правил у них противоположные: у Маржелы — интеллектуальная сдержанность, у Гальяно — страсть к бурлеску. Но бывший креативный директор Dior с наследием Мартина.
Много лет никто ничего не слышал о Мартине Маржеле. До октября 2021 года, когда он объявил о своей в парижском фонде Lafayette Anticipations. Среди экспонатов — портреты знаменитостей, скрытых париками, или кожаный чехол, под которым неизвестно что. Все это — на 100% Маржела. Это наследие, которое никому не удалось ни купить, ни отобрать, ни изменить.
Сюртуки 19 века
В конце 19 века произошла настоящая модная революция. На место шелка и парчи пришли сукно и шерсть. Отошли в прошлое и короткие штаны. Изменился и силуэт мужского костюма, который стал более вытянутым. Яркой могла быть только жилетка, а основным предметом мужского гардероба стал фрак. Долгое время они мирно сосуществовали с сюртуком. Но к 1840 годам фрак стал парадной мужской одеждой, а сюртук – повседневным. В России сюртуки появились лишь в 1810-х годах. В то время эта одежда была однобортной и с пышными рукавами — буфами. Обязательными были передние пуговицы в два ряда, начинавшиеся от середины груди или даже горловины и заканчивающиеся на талии. Сзади на мужских сюртуках располагались две пуговицы в районе пояса.
Двубортный мужской сюртук 19 века
В 1820-е сюртук стал основным предметом повседневной мужской одежды. Тогда он мог быть и черным, и цветным. Утренним нарядом считался именно черный сюртук застегнутый до самого верха, а для послеобеденных визитов считался уместным цветной и открытый вариант. Его сочетали с панталонами (либо светлыми, либо полосатыми), светлой жилеткой и галстуком. Последний мог быть фуляровым или атласным. Уже тогда его носили не только городские жители, но и солдаты, любители охоты и прочие представители высшего или среднего класса.
Уже к 1850-м годам модели мужских сюртуков стали короче. С этого момента он стал медленно превращаться в пиджак. Тогда стали популярны модели, похожие на военную форму, то есть, с длинной дорожкой пуговиц в два ряда.
Сюртук офицерский в начале 19 века
Их фасон тоже часто менялся, но в России в качестве военной формы был принят длинный мужской сюртук: полы доходили до самых колен, а подкладка была красная. Шили их из добротного сукна темно-зеленого цвета. Модель была двубортной и застегивалась на обе стороны, потому на каждый из бортов нашивались шесть пуговиц из меди.
К задней части (чуть пониже, чем лиф), пришивали карманные клапаны (2 штуки). Материалом для них служило сукно темно-зеленого цвета, причем выпушка была красная. Воротник же по покрою и цвету очень походил на мундирный. Слева на талии делалась прорезь, похожая на ту, что была у шинелей и предназначалась для шпаги. Военный сюртук носили с офицерский шарфом. Зимой его утепляли при помощи всевозможных подкладок.
Французская модель отличалась от русской цветом, карманами, отделкой и подкладкой, а также тем, что вместо шлицы сзади у нее был обычный разрез.
Краденые галоши и штаны по ордеру
Продовольственный и товарный кризис в Российской империи начался еще во время Первой мировой. Промышленность перешла на военные рельсы, а значит, всем было уже не до платьев и костюмов. Западные страны, чуть оправившись от грома пушек и газовых атак, с ходу окунулись в ревущие 20-е, но Россию ждали и другие потрясения — революция и Гражданская война. Магазины закрылись, сообщение с Европой нарушилось, модных журналов было не достать.
Из-за проблем с продовольствием и транспортом снабжение революционного Петрограда было ограничено. Власть ввела паек по классам, причем в самые голодные периоды буржуазии и лицам свободных профессий (писателям, художникам, журналистам) не доставалось вообще ничего. Приходилось менять на еду имущество и драгоценности.
Несмотря на то, что доктрина военного коммунизма предполагала запрет любых видов предпринимательства, на деле происходило обратное. «У нас нет промышленности, но зато невероятно развилась торговля», — писала Надежда Тэффи. Города превратились в сплошной рынок: продавали продукты, ситцы, краденые вещи.
«Пиджак с кровью» на развале превратился в часть новой реальности. В темных переулках обладателей приличного платья подстерегали банды налетчиков. Не то чтобы людей не раздевали на улицах раньше — и в старой Москве, и в Петербурге XIX века всегда были районы, где запросто могли снять хорошую шинель, как это случилось с Акакием Акакиевичем Башмачкиным возле Калинкина моста (в самом конце Садовой). Однако после революционных событий бандитизм получил идеологическую подпитку. Классические атрибуты буржуазности вроде бобрикового воротника и пенсне стали небезопасны, поскольку вызывали у люмпен-пролетариата жгучее желание экспроприации. Поэтому самые благоразумные, возвращаясь домой поздно вечером, надевали что-нибудь попроще, чтобы не привлекать внимания. В то же время хорошую шубу старались сохранить до последнего, даже когда были проданы все драгоценности, — уже не из-за статуса, а для защиты от холода.
Галоши тоже быстро стали дефицитным товаром — их не хватало не только в революционном Петрограде, но и в Москве середины 20-х. Профессор Преображенский в «Собачьем сердце» негодовал из-за того, что «калоши», если их не запереть под замок, непременно стащат с лестницы. Даже в двух столицах дороги мостили далеко не везде, и пешеходы проваливались в грязь или снег, портя последнюю обувь и рискуя простудиться. Галоши были, с одной стороны, расходным материалом, с другой — необходимым. В этой связи понятно неравнодушное отношение советской власти к резине: ее производство рассматривалось как одно из приоритетных направлений новой мирной промышленности, а рекламные плакаты для дефицитных обувных чехлов создавали Владимир Маяковский и Александр Родченко.
Шубы в гардеробах учреждений тоже больше не оставляли, что сказывалось на повседневном облике горожан.
В верхней одежде и валенках с галошами сидели даже в театре: и тепло, и имущество при себе.
В условиях военного коммунизма гражданскому населению предлагалось справляться с трудностями самостоятельно, так что каждый крутился как мог. В костюме наметилось несколько тенденций, продиктованных уже не модой, а необходимостью. Стали появляться яркие и необычные сочетания, которые прежде были невозможны. Стирались границы между дневным и вечерним, простецким и выходным. «Перелицованное ватное пальто, зеленая шапка „мономаховского“ фасона, валенки, сшитые на заказ у вдовы какого-то бывшего министра, из куска бобрика (кажется, когда-то у кого-то лежавшего в будуаре), на медных пуговицах, споротых с чьего-то мундира» — таким был наряд писательницы Нины Берберовой.
Власть выдавала отобранную у буржуев одежду по ордерам, и тут уж было не до размеров — брали то, что имелось. Писатель Илья Эренбург рассказывал, как в московском распределителе на Мясницкой пытался получить штаны. Он отстоял огромную очередь и даже чуть не подрался с женщиной, пытавшейся его оттеснить. Но затем Эренбургу предстояло пройти еще одно испытание — сделать непростой выбор между предложенными ему теплым пальто и костюмом, ордер на который он и получил после мучительных раздумий.
Дефицит заставлял людей проявлять невиданную прежде изобретательность. Большую пользу приносили швейные навыки. Одежду кроили из скатертей, покрывал и даже из реквизированных ряс священнослужителей. Любые добротные ткани могли пойти в ход — таким же образом Скарлетт О’Хара во времена Гражданской войны между Севером и Югом сделала платье из зеленых штор. Кроме того, начали носить винтаж: открывали бабушкины сундуки и адаптировали найденные там наряды к современным реалиям.
Современные сюртуки
Вы удивитесь, но сюртук мужской продолжает существовать и в современное время. При этом, носить его могут не только актеры в фильмах о позапрошлом столетии. Он может стать альтернативой смокингу на праздничном мероприятии и даже альтернативой деловому костюму. В качестве вечернего варианта подойдет модель двубортная с пуговицами, которые обтянуты той же тканью, из которой сюртук сшит.
Как и на старинных моделях, располагаются они в два вертикальных ряда. Сочетаются с воротником-стойкой или отложным. На линии талии часто располагаются карманы, которые могут быть как прорезными, так и с клапанами. Также спереди может находиться маленький карман для платка.
Маскарад в будни и праздники
Одно из самых частых определений стиля эпохи, которые встречаются у современников, — «маскарад». И дело не только в аляповатости нарядов или извлеченных из сундуков бабушкиных бальных платьях. Смесь старого и нового, нарушение прежних границ дозволенного, стирание рамок — всё это приметы классического карнавального действа. Как и во всяком маскараде, открывающем границы между мирами, в буйстве нарядов тех времен было нечто инфернальное.
В каком-то смысле лишения упразднили «великий мужской отказ» Джорджа Браммелла, который ввел моду на лаконичный силуэт и темные цвета в мужском костюме. В петербургской художественной среде, как в мире птиц и зверей, «самцы наряднее и эффектнее самок», отмечала Одоевцева.
В зимний сезон проводились и настоящие маскарады. Советская власть отменила православное Рождество — в качестве альтернативы пытались ввести комсомольские Рождество и Пасху. Однако волшебную и загадочную атмосферу зимних праздников полностью вытравить не удалось. Торжества угасающего Серебряного века в эпоху военного коммунизма напоминали пиры во время чумы. Как и прежде, под Рождество устраивались костюмированные балы, с той только разницей, что теперь в залах с высокими потолками было холодно, как в склепах. На вечера уже не ехали, а шли, пачкая подолы и проваливаясь в снег.
На костюмированные вечеринки можно было надеть самые странные наряды, собранные из всего неуместного, старинного, перелицованного или принадлежащего противоположному полу. Обязательный элемент гардероба — теплые вещи, которые гости не снимали в мерзлых и гулких помещениях.
Этап 2. Формирование моды
Популяризация моды, как глобального явления, началась во Франции в XVII в., а зарождение тенденций этого процесса относится к XVI в. эпохи Высокого Возрождения в Италии. Во времена правления Людовика XIV Версаль стал законодателем моды. Король-Солнце изменил идеал мужской красоты. Галантность, пластика, умение танцевать и музыкальное образование стали неотъемлемой частью дворянина. На смену ценности в физической силе, храбрости и рыцарским достижениям, пришли изящество, чувственность и обходительность. Показателем идеала женской красоты того времени считались округлые формы, пышные прически и узкая талия — в гардеробе появились корсеты. Роль костюма стала настолько велика, что не щадили ни здоровья, ни денег. Так, женщины утягивали свою талию до 40 сантиметров конструкцией из китового уса, весом от 1 килограмма. Ношение корсета приводило к тому, что многие женщины падали в обморок, органы меняли свою анатомическую форму, а иногда случались даже трагедии – каркас распарывал печень. Тратились огромные суммы денег на костюмы, которые в течение месяца не должны были повторяться. Таким образом, количество дорогостоящих комплектов в гардеробе насчитывалось более тридцати. Отсюда и родилась пословица того времени: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
Людовик XIV ввел в моду парики, трости, декольте, пышные юбки, а фаворитки становились иконами стиля для всего цивилизованного мира. Его стиль диктовался противоречивыми этапами — от легких скромных, до пуританских одеяний. Несмотря на все обстоятельства возникновения современной системы моды, общество благодарно именно ему!
